11月28日，2020年北京米其林指南星级餐厅榜单揭晓，同时揭晓的还有62家“米其林餐盘”餐厅。这份榜单上，最高等级的米其林三星餐厅一家，米其林二星餐厅两家，米其林一星餐厅21家。除星级餐厅和“米其林餐盘”餐厅外，北京米其林指南还在十天前提前公布了首版北京“必比登推介”餐厅名单，北京特色的卤煮、豆汁、爆肚等都“上桌”了。

在揭晓仪式上，米其林中国区总裁表示，将致敬京城精神，致敬京味美食选料讲究、博采众长。但名单一出，一批北京的“吃货”不干了，要么质疑米其林不懂北京美食，要么怀疑自己不是北京人。一言以蔽之，这份名单“很失败”。俗话说“萝卜白菜各有所爱”，质不同便没有量的可比性，无论对吃怎样讲究，其实，中国人都明白一个道理，在吃的问题上，没有高低之分、贵贱之别。

对于这份榜单引发的种种不适，一种观点近乎调侃，说“不造轮胎的厨师不是好吃货”，非要搞一个榜单进行星级排名，要么是无聊，要么是对吃的无知。还有一种上升到东西文化冲突的高度，指斥其拿着西餐的标准衡量中餐，即便不是文化霸权的一种表现，也是对中国饮食文化的不尊重。

拔到这样的高度，的确也没有必要，因为它不过是一份由企业评定的美食指南。见惯了各种榜单，也越来越熟知各种榜单运作模式的国人，正在逐渐摆脱对榜单特别是西方机构发布的榜单的盲从盲信。是否被列入榜单，排名多少，已经不那么当回事。而且可以预见，无论采取哪种标准做的美食榜单，在“舌尖上的中国”都会引发相同的质疑。此次米其林榜单引发关注，也不过是又提供一个谈资而已。网友们聊完了，继续该吃吃该喝喝，离开辣椒下不去饭的人不会因此就转向清淡甜鲜。

一张榜单不能说明全部，上榜的餐厅不必傲娇，没上榜的餐厅也无需抱怨。有人曾翻出清朝历次科举考试的状元，比如傅以渐、王式丹、毕沅、林召堂、王云锦、刘子壮、陈沅，发现这些八股文高手没有一个人能立功立德立言而留名青史，反倒是那些落榜的秀才，比如李渔、顾炎武、金圣叹、黄宗羲、吴敬梓、蒲松龄等，都为后人留下了宝贵的精神财富。即便如此，我们也不能因为后者而否定前者没有真才实学，或者还抱着封建思想不放看不起后者的落魄。所以，没有上榜的优秀企业，不要因“怎么没有我”而指斥评选不公，广大食客更不必因自己爱吃的美食没有入选而耿耿于怀。一张榜单而已。

当然，作为一份在世界上有广泛影响的美食榜单，无视其存在和价值也不足取。特别是像北京这样一个把国际交往中心作为战略定位的首都城市, 一个即将承办2022年冬奥会的主办城市，也应该鼓励部分饮食企业按照所谓的“米其林标准”开设，以满足越来越多外国客人的口味。一个自信包容的超级大都市，容得下来自世界的美味，更容得下各种美食榜单。

来源：北京晚报

作者:贾亮

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